服装设计上，给女性穿的短装第一次出现。而婚纱的风格也大大改变，长裙太贵，只能逐渐缩短。最后，便有了裙短设计的婚纱。海上滩也受这种风气影响，记载此时社会细节的照片中，并不难发现，有一些新娘结婚时穿的婚纱是裙短的。
不过，这样的裙短设计并不符合青小艺的⾝材，而且阿尔伯特大财主也不是个缺钱的人。所以，婚纱的基本构架和风格，仍旧是维多利亚式的。
由于青小艺的⾝材并不⾼，属于娇小玲珑型的，所以垂直线条的⾼腰长裙，便显得极为必要，有此设计，即便⾝材娇小的女子，也会有挺拔之感。而由于国中文化并不同于西方，所以，原本打算用的低领口是绝对不能用的。谁要是敢用，余生绝对会用武学宗师的⾝手让他知道花儿为什么这样红。
除了这两样之外，其他的设计要求并不严格。不过，玛丽还是遵循传统，设计了长及足踝的婚纱款式。前幅裙用直线剪裁，后幅则缀上另一幅拖地的裙摆。有这样的裙摆，当女子走过众人面前时，裙摆便会随着女子的步伐飘舞轻扬。如同行走云端之上。
至于头饰，玛丽的设计则很有想象力。她设计的头饰夸张而大巨，是镶嵌満钻石的花朵。虽然沉重无比，但是青小艺在看到镜子里光芒四射的钻石后，便再也舍不得替换掉了。全然不顾这个头饰能遮住她的半边脸，也完全不顾这样沉重的东西戴在头上，颈椎受不受的了。只要阿尔伯特大财主的钱包能受得了，就都好商量。
不过，因为余生和青小艺对这件婚纱的要求尽善尽美，所以，最花钱的地方并不是在钻石头饰上，而是在婚纱所选用的面料上。这个时代一般的婚纱，大多选用塔夫绸。即便是当年的维多利亚女王，用的也不过是国中出产的上等锦缎而已。只不过，由于余生在后世见过的婚纱并不是这样的，所以，便揷了句嘴，问玛丽道：“为什么这丝蕾之用在装饰上呢？”
丝蕾这种东西，在后世是可以进行机器生产的，廉价到可以用于婚纱主体的一种面料。而在这个时代，却仍旧是以手工生产为主！价格及其昂贵。
丝蕾的花形结构，在工业⾰命之前并不是通过针织或者梭织的工艺生产出来的。而是通过人手工捻纱线生产的。由于其服饰效果朦胧华美，生产时间又长，所以价格极⾼。在十六世纪和十七世纪的欧洲，使用线芯织造丝蕾成为个体手工艺者的收入来源之一，并成为贵族妇女消遣时间的手段。
直到一八零九年，自johnheathcoat发明花边织机后，丝蕾的制造才入进了工业化时代。这种机器可以生产非常精细和规则的六边形丝蕾底。手工艺者只需要在真丝材质的网上织成图形即可。但，丝蕾的制造仍旧需要专业人才。
后来，johnlevaers根据法国提花织机的原理，制造了一种复杂的丝蕾制造机。这种由四万个部件和五万种线构成，需要从不同的角度工作。可以生产丝蕾图形及丝蕾网。由于机器操作复杂，所以，仍然需要专业的织工才能进行丝蕾的制造。
操作这种机器制作丝蕾时，需要把各种丝线缠绕在一只只只有拇指大小的梭上面。即使织一个简单的图案，由于工艺复杂，也需要数十支甚至上百支梭！稍微大一点、复杂一点的图案，便需要数百支梭！
编织丝蕾的女工，在制作时，会根据需要的图案，采用编、结、绕等不同的手法进行操作。而正因为操作的复杂，所以，不可能每个人的操作都是相同的。丝蕾的编织便如同人说话一般，会有不同的风格，所以独一无二！
而这样的丝蕾编织，虽然应用机器，但实际上还是人的手工操作！即使是不太复杂的图案，也需要一个熟练工人，数个月的时间。而且，⾼档的丝蕾编织完成后，都会有染⾊处理，经过纱染。又需要一段时间。真正想要便宜的丝蕾，还需要等几十年，或者余生带着青小艺穿越回后世去。
这种工艺制作出来的丝蕾，一般价格极⾼，在欧洲也不过是各国皇室和大贵族才能用得起。
不过，玛丽听到余生如此建议，却是心头一亮。忽然之间，便发现以丝蕾作为主要面料的好处。⾼贵朦胧，格外凸显气质。于是便兴冲冲的去联系自己在欧洲的旧友，据她所知，因为战乱。英国和法国的好多贵族，都已经用不起丝蕾了。而丝蕾织工们也已经下岗许久，面临着被饿死的危险。
找来找去，还真就被玛丽找到一个法国丝蕾作坊中。有一大段只待纱染，便可完成所有工序的丝蕾面料。这原本是法国的某个贵族订制的面料。可是在德国入侵时，便随着船去了英国。连预付的订金都没要，人便找不着了。而这个作坊中的六个女工，已经饿了好几天了。
于是，玛丽便用不到战前五分之一的价格，买下了这一大段丝蕾面料。用在了青小艺的婚纱上。
有了面料和设计，剪裁和制作便用不了多少时间。玛丽带来的几个助手都是经验丰富的熟练工，机器和器材也是空运来的。在和青小艺确定了婚纱的样式后半个月，便将婚纱赶制出来。
而这婚纱总要试穿一下，才知道哪里应该修改。青小艺穿上火红的婚纱后，觉得这并不是她曾经在报纸上见过的、各种照片中的样式。即便也是维多利亚风格的设计，可是细节上的韵味却全然不同。青小艺看着镜子中的自己，一时呆住。
旁边的玛丽看着青小艺穿上婚纱的样子，早已经⾼兴的找不着北了。这可是她从业十几年最成功的一件作品。她很确定，青小艺这件不惜工本的婚纱，必将带着她的名字名扬天下！
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